Обшивка стен в бане своими руками

Перед выполнением работ необходимо подготовить нужный конопатный инструмент, утеплитель и отделочный материал. Ниже подробно описан порядок действий и даны советы профессионалов.

Конопатные работы

Перед тем как утеплять стены тепло- и пароизоляцией, а также обшивать их облицовочными досками, нужно провести конопатные работы.

Конопатка — это укладка утеплительного материала (мха, пакли, другого волокна) между бревнами венцов и во врубках углов сруба. Для каркасной бани конопатить стены не нужно, а вот при возведении сруба это делать придется, причем дважды. Первый раз стены конопатят сразу по окончании строительных работ, а второй — после того как сруб осядет, т. е. примерно через 1-1,5 года. Внутреннюю и внешнюю обшивку стен можно выполнять только после второй конопатки.

Волокнистые материалы должны выступать из пазов внутри и снаружи сруба не менее чем на 5 см. Уплотнитель укладывают ровным слоем, причем волокна должны быть направлены поперек паза. Материал заталкивают в пазы с помощью конопаток — специальных клинообразных лопаточек и колотушек. Изготавливают конопатки из твердых пород древесины.

Уплотнительный материал вставляют в паз, прижимают лопаткой, а затем бьют колотушкой по ее ручке, чтобы уплотнить материал в пазу. Волокнистый материал добавляют, пока шов между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижнего бревна не заполнится до предела. Как уже говорилось, стены сруба конопатят и внутри, и снаружи.

Есть несколько видов инструментов для конопатных работ:

• Наборная лопатка — плоская лопаточка, с помощью которой конопатят пазы. Ширина ее лезвия 100 мм, толщина — 5 мм.
• Кривая лопатка применяется для конопатки закругленных мест и углов. Ширина ее лезвия — 50-60 мм, толщина — 5 мм.
• Дорожник — инструмент для осаживания прядей пакли и формирования из нее валиков. На лезвии дорожника есть паз глубиной около 10 мм. Желательно иметь три дорожника: для узких, средних и широких пазов.
• Разбивная конопатка — клинообразная лопатка для расширения слишком узких пазов. Ширина лезвия — 30 мм.
• Мушель, или киянка, — деревянный молоток из твердых пород дерева. Мушелем бьют по ручке конопатки, чтобы вогнать в паз уплотнительный материал.

Перед началом конопатных работ проверьте состояние инструментов и других необходимых для этого приспособлений. На лопатках не должно быть трещин, сколов и других дефектов, а киянка должна надежно крепиться к ручке.

Заранее позаботьтесь о сооружении прочных устойчивых помостов, с которых вы сможете конопатить верхние венцы сруба.

Конопатные работы ведутся строго по всему периметру бани. Нельзя сначала проконопатить целиком одну стену, а потом перейти к другой, потому что это приведет к перекосу всего строения. Сначала конопатят самый нижний паз на всех стенах, затем переходят ко второму и также обрабатывают его по всему периметру, и т. д. Сначала конопатят внешнюю поверхность сруба, потом переходят к внутренней.

Есть два способа выполнения конопатки:

• в растяжку;
• в набор.

Конопатка в растяжку. Этим способом конопатят не очень широкие пазы и щели. Из пакли делают прядь, прикладывают ее к пазу или щели и загоняют внутрь с помощью лопатки. Операцию повторяют несколько раз, пока паз не заполнится целиком, и новые порции пакли не придется вбивать довольно сильными ударами киянки. Паклю тщательно утрамбовывают. Затем из нее формируют валик, вставляют его в паз и, захватывая уже торчащие оттуда волокна, плотно вбивают. Валик должен получиться ровным по всей длине венца.

Особенно тщательно надо конопатить углы бани. Как правило, для уплотнения материала здесь применяют кривую лопатку.

Конопатка в набор. Этим способом конопатят широкие пазы и щели. Из пакли или пеньки свивают пряди, которые сматывают в клубок. Затем его постепенно разматывают, а из свободного конца веревки формируют петли, которые забивают в пазы и щели сруба. Ширина прядей определяется глубиной и шириной паза между бревнами венца. Уплотнительный материал утрамбовывают сначала по верхней кромке, затем по нижней, после чего выравнивают.

Если в качестве уплотнителя используется войлок, его надо предварительно пропитать формалином, иначе со временем в нем заведется моль. Войлок также можно пропитать смолой или битумом, что даже предпочтительнее. Однако так можно конопатить только наружные стены бани. Если просмоленным войлоком конопатить внутренние стены, под воздействием высоких температур смола (битум) расплавится и будет издавать неприятный запах.

Обшивка, тепло — и пароизоляция стен

Парную обшивают, как правило, древесиной. В рубленых банях стены обшивать не обязательно: практической пользы от этого не будет. Однако внутренние стены сруба можно обшить из эстетических соображений: бревна, из которых сооружается сруб, обычно обработаны довольно грубо. Обшивка поможет «облагородить» стены парной.

Чаще всего стены парилки в бане своими руками обшивают натуральной древесиной, вагонкой, шпунтованной доской.

Чем лучше обшить стены бани внутри:

Кедр. Это лучший вариант для стен парной: он устойчив к влаге, выдерживает высокие температуры и их перепады. При нагревании выделяет аромат таежного леса. На ощупь дерево приятное, не колет, при правильной обработке смолу не выделяет, на стену из кедра комфортно опираться спиной. Чтобы в отделанной кедром парной можно было не опасаться капель смолы, перед первым посещением ее нужно сильно протопить в течение 40-45 минут: кедр выделит смолу, но в дальнейшем этого происходить не будет.

Липа. Также отлично подходит для отделки парной. Она устойчива к высоким температурам, долго (до 25 лет) держит первоначальный цвет и имеет целебные свойства. У нее приятный бежевый, пастельный оттенок, который добавляет чувства расслабленности и спокойствия.

Абаши — новое дерево на нашем рынке, но уже довольно популярно как материал для отделки парной. У древесины низкая теплопроводность — она почти не нагревается, и к стенам можно прикасаться, не боясь обжечься. Абаши также имеет приятную текстуру и цвет.

Лиственница — этой древесиной парные, моечные и комнаты отдыха отделывают чаще всего. Стены, отделанные лиственницей, не боятся влаги, а благодаря структуре расположения волокон и смолистым мешочкам древесина не разбухает. У этого материала разнообразная цветовая палитра, естественный природный блеск и красивый рисунок. Парную с отделанными лиственницей стенами, как и в случае с кедром, перед первым посещением нужно разогреть до максимальных температур на 40-45 минут, чтобы выделилась смола. Материал стоит недорого, считается традиционным.

Осина. Ее сложно найти на строительном рынке, и стоит она недешево, но высокая стоимость оправдана. Древесина не гниет, защищает бревенчатые стены, отпугивает насекомых и оказывает целительное воздействие на организм человека. Она буквально лечит мигрени и болезни суставов.

Перед тем как покрыть потолок и стены древесиной, нужно обшить их утеплителем. Чаще всего для этого берут:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• древесно-стружечную плиту;
• торфяную плиту;
• камышовую плиту.

Помните, что органический утеплитель лучше использовать в более сухих помещениях бани — комнате отдыха и предбанника, а синтетические идеально подойдут парной и помывочной. Связано это с тем, что при для высокой влажности очень велика вероятность появления и быстрого распространения плесени и других грибков.

Можно использовать и растительные утеплители, однако они сильнее подвержены влиянию влаги и высоких температур, поэтому срок их службы зависит от того, насколько качественная пароизоляция в парилке. Для теплоизоляции парилки ни в коем случае нельзя применять вспучивающиеся материалы: полистирол, ПВХ и т. п.

Теплоизоляция парной комнаты

К теплоизоляции парной подходят с особым вниманием:

1. Первым слоем укладывают чистую рулонную бумагу без красителей и пропиток. Листы бумаги крепят с большим нахлестом и напуском на стены при помощи строительного степлера, чтобы горячий воздух не проникал в щели.
2. Поверх бумаги укладывают слой минеральной ваты.
3. Затем кладут двойной слой пароизоляции. Для этого чаще используют алюминиевую фольгу. Материал для пароизоляции должен быть абсолютно цельным, без малейших дефектов, иначе частицы минеральной ваты упадут в парную. Фольгу кладут блестящей стороной внутрь парилки.

Важно! Для пароизоляции в парной ни в коем случае нельзя использовать толь, рубероид, пергамин и другие материалы, которые при нагревании начинают источать неприятный запах. Помимо этого, в парной категорически не рекомендовано использование лаков или красок— при нагревании они выделяют испарения, которые могут привести к отравлению.

Пароизоляционный слой защищает утеплитель от влаги и препятствует образованию в нем конденсата, который значительно снижает теплоизоляционные свойства утеплителя.

Пароизоляция должна располагаться так, чтобы горячий воздух, поднимающийся к потолку, не выветривался из парной. Для этого рулон пароизоляционного материала раскатывают горизонтально и накрывают им напуск потолочного слоя. По этой же причине облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально. Такая схема утепления, а также паро- и теплоизоляции парной отработана не одним поколением строителей. Однако она не лишена определенных недостатков.

Во-первых, с алюминиевой фольгой сложно работать. Не всегда удается уложить ее так, чтобы в месте стыка отдельных листов в дальнейшем не происходило утечки пара. Как правило, стыки закрывают клейкой алюминиевой лентой. Однако это решение тоже не идеально. Клей от ленты при нагревании постепенно испаряется, а выделяющиеся при этом вещества проникают в парную, и на здоровье человека это влияет не лучшим образом. Кроме того, сама фольга покрыта технологической смазкой от прокатного стана. При нагревании эта смазка также испаряется.

Во-вторых, стекловата, а тем более асбест, которые иногда применяют в качестве утеплителей, тоже небезопасны для здоровья. Пропитка минеральной ваты испаряется, а с самого материала в парную осыпается стеклянная пыль, от которой не так просто избавиться. Асбест негативно влияет на дыхательную систему.

Сегодня в литературе чаще рекомендуют делать экологически чистую и эффективную теплоизоляцию по методу, разработанному членом Союза дизайнеров России Сергеем Курихиным. Схема ее такова: сначала потолок и стены покрывают слоем плотной рулонной бумаги. В покрытии не должно быть щелей, через которые из парной мог бы выветриться теплый воздух. Поверх первого слоя бумаги крепят обрешетку, которую покрывают еще одним слоем бумаги. На второй слой снова крепят обрешетку, которую покрывают уже третьим слоем бумаги. Поверх этого слоя набивают вагонку.

Такая изоляция обладает высокими паро- и теплоизоляционными свойствами. Бумага позволяет стенам и потолку «дышать», благодаря чему качество воздуха в парной значительной повышается, а тепло после обливания каменки сохраняется гораздо дольше.

Финальный этап отделки парной — облицовка стен. О выборе древесины для внутренней отделки парной рассказано выше.

Обшивка стен парилки в бане изнутри выполняется узкими рейками или панелями толщиной не менее 16 мм. Ширина панелей не должна превышать их толщину более чем в 6 раз. Слишком широкие рейки и панели быстро коробятся, и в обшивке появляются щели. На рейках обязательно должен быть шпунт — продольный выступ на ребре рейки, который войдет в соответствующий ему паз другой рейки. Глубина шпунта должна быть не менее 10 мм, ширина рейки — не более 80 мм.

На рейках не должно быть сучков, и дело здесь не во внешнем виде. Сучки более плотные, чем остальная древесина, поэтому и нагреваются сильнее. И если во время парения случайно прикоснуться к сучку, можно получить ожог. Если же сучки убрать нельзя, расположите такие рейки на тех стенах, к которым вы, скорее всего, не будете прикасаться (у печки, у двери, у самого пола или под потолком).

Некоторые специалисты советуют делать между утеплителем и обшивкой стен внутри бани своими руками дополнительный слой из шпунтованной доски. Практика показывает, что это, скорее, перестраховка и пользы не приносит. К тому же при укладке дополнительного слоя увеличиваются и расходы на обшивку бани. Под воздействием влаги шпунтованная доска быстро гниет, поэтому ее нужно защитить еще одним слоем пароизоляционной фольги.

Обшивку крепят поверх пароизоляционного слоя. Расстояние между фольгой и досками обшивки составляет 4-5 см. Благодаря этому зазору свободное пространство между обшивкой и пароизоляцией будет вентилироваться, что очень важно, особенно если между посещениями бани проходит много времени. Разогретое после очередной банной процедуры здание начинает постепенно остывать снаружи. На поверхность пароизоляционного материала выпадает конденсат. Если пароизоляционный слой слишком близко прилегает к обшивке, влага с него попадет на дерево, и оно начнет гнить. Если парилка будет использоваться регулярно, зазор между обшивкой и пароизоляцией можно не делать.

Облицовка моечной комнаты

Для облицовки моечной обычно используют плитку или вагонку из хвойных пород деревьев. Помимо этого, можно для облицовки можно использовать влагостойкую фанеру, гипсокартон или плиты OBS.

Если баня кирпичная, для нее облицовка моечной плиткой особенно актуальна: плитка устойчива к воздействию влаги и за ней легко ухаживать.

Отличным выбором станет глазурованная стойкая плитка. Ее поверхность матовая и с шероховатостями, что снижает риск поскользнуться, а обратная сторона гладкая и без пор, поэтому на ней не образуется грибок.

Отделка стен в комнате отдыха

Отделывать стены, в комнате отдыха нужно исходя из того, насколько хорошо комната защищена от попадания воды и пара из парной и моечной. В случае с бревенчатой баней лучший вариант — отшлифованные бревна. Для кирпичных стен подойдет и декоративная штукатурка любого вида. Немалую роль играет и общий стиль помещения: здесь должно быть комфортно, расслабиться после приятной процедуры.

Декоративная отделка стен внутри бани своими руками проводится только после монтажа слоев утеплителя и защитной фольги. Для герметизации помещений моечной и комнаты отдыха отлично подойдет тепофол. Этот фольгированный материал одновременно выполняет работу утеплителя, теплоотражателя и паробарьера.

Стены в бане (и в большинстве других помещений) должны дышать, с этим и связана необходимость пароизоляционного слоя для кирпичной бани, особенно если в помещениях не предусмотрена принудительная вентиляция. На этом этапе лучше не экономить и покупать качественные мембранные пленки, а не дешевый полиэтилен.