Внутренняя отделка бани своими руками

Чтобы всё сделать правильно, важно, знать, как соорудить полок и скамейки, чем обшить потолок внутри бани и покрыть полы, как утеплить стены, установить окна и двери. Обо всех этих мероприятиях, а также о выборе материалов подробно рассказывается на данной странице.

Выбор материалов

Из-за высокой влажности внутри помещения следует внимательно подойти к выбору материалов. Существует несколько основных вариантов, рассмотрим их преимущества и недостатки.

Таблица «Преимущества и недостатки материалов для внутренней отделки бани»:

Все материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• Экологичность.
• Нетоксичность.
• Безопасность для здоровья человека при нагревании материала.
• Устойчивость к механическим, температурным нагрузкам.
• Легкий уход в процессе эксплуатации.
• Простая технология монтажа.

Для этого отличного подходят древесина и керамическая плитка, ассортимент которых сейчас огромен. При этом они легко сочетаются друг с другом, что позволяет их комбинировать.

При выборе материала учитывают его назначение. Плитка уместна для пола и стен, а потолок лучше оформить строгаными досками и вагонкой. Такое сочетание оптимально для душевой, а для парилки часто применяют отделку деревом. Это позволяет создать комфорт и эффектную обстановку русской бани.

Пол

Традиционно отделку бани внутри начинают с пола. Черновой уровень может быть:

• Земляным
• Глиняным
• Бетонным

Самое главное — обеспечить отток воды.

Для безопасности передвижения нужно накрыть черновой уровень покрытием, выполненным из кафеля, пробки или дерева.

При внутренней отделке бани своими руками пол парной делают на 15 см выше пола моечной, а пол моечной — на 3 см ниже пола раздевалки.

Делать в парной деревянный пол не рекомендуется: из-за обилия влаги дерево быстро сгниет. Целесообразнее выполнить кафельные полы и прикрыть их дощатым настилом, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил делают на подставке, которая приподнимает его над сырым полом, обеспечивая быстрое просушивание.

Полы в бане постоянно подвергаются воздействию влаги. Деревянное стационарное покрытие спустя какое-то время начинает гнить. Кроме того, деревянный пол сложнее поддерживать в чистоте.

Для нормального оттока воды пол должен иметь уклон 1:100 в сторону сливного отверстия и слив в канализацию. На сливном отверстии должен быть сифон.

Деревянные полы делают из шпунтованных или обрезных досок, которые настилают по деревянным лагам. Последние пропитывают антисептиками и укрепляют на кирпичные столбики сечением 25 X 25 см. Сами столбики устанавливают на бетонной или песчаной подстилке. При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между столбиками составляет 60, 70 и 90 см соответственно.

В небольшой бане пол можно настелить на лаги, опирающиеся на нижнюю обвязку стен.

Перегородки

Перегородки разделяют внутреннее пространство бани на отдельные помещения.

Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка расположена между основными балками и проходит параллельно им, для нее набивают дополнительную балку. Для чего в основные балки, между которыми будет стоять перегородка, врубают ригели, служащие опорой дополнительной балке.

Если перегородка внутри бани проходит перпендикулярно балке, на нее укладывают и устанавливают прогон. Прогон — это горизонтальный конструкционный элемент, который служит опорой перегородке.

Сплошные дощатые перегородки делают из строганных досок, обрезанных, с одной стороны, желательно шпунтованных или с четвертями. Толщина досок — 4-5 см, ширина — 10-20 см, длина — на 4-5 см меньше высоты помещения.

Обрезные доски соединяют круглыми шипами диаметром 8-12 мм или гвоздями без шляпок длиной 60-80 мм. Крепления устанавливают через м по всей высоте досок.

Сруб бани должен осесть. Этот процесс занимает около 2 лет. В течение этого времени нельзя вставлять пластиковые окна и металлические двери, а также обшивать баню какими-либо материалами.

Сначала с помощью шнура и отвеса размечают место установки перегородки. На стене, балке и потолке проводят вертикальные и горизонтальные линии. К линиям на балке и потолке прибивают бруски 40 X 40 см, которые образуют паз. Расстояние между брусками должно быть равно толщине досок перегородки. Между одним из брусков и стеной оставляют 20-30 см, чтобы доски можно было свободно заводить в паз.

Доски заводят в пазы, придвигают вплотную к стене и друг к другу и закрепляют шипами. Когда перегородка установлена, по низу с двух сторон прибивают плинтусы. Зазоры между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.

Каркасно-обшивные перегородки — самые экономичные. Каркас собирают из досок, скрепляя их шипами, гвоздями или врубкой. Для дверной коробки в каркасе делают дополнительные бруски.

Готовый каркас устанавливают на балку или ригель и прибивают к стенам. Зазор между верхней обвязкой каркаса и потолком должен быть 10-20 мм. Все щели конопатят паклей, пропитанной гипсовым раствором, и с 2 сторон закрывают брусками. После завершения пола и потолка стены обшивают вагонкой.

Стены и потолок

Внутренняя отделка бани осуществляется по-разному: для парилки, моечной и комнаты отдыха требования по обшивке будут отличаться.

Главное помещение бани — парная. Так как она сильно нагревается, очень важно выбрать качественный материал для обшивки, который должен быстро сохнуть и не содержать большого количества смол.

Как правило, парную обшивают древесиной. В рубленых банях делать обшивку стен необязательно, но обшивка поможет «облагородить» стены парной, так как бревна, из которых сооружается сруб, обычно обработаны довольно грубо.

Перед внутренней отделкой стен в бане проводят конопатные работы, затем их утепляют тепло — и пароизоляцией.

Конопатка — это укладка утеплительного материала (мха, пакли и т. п.) между бревнами венцов и во врубках углов сруба. Для каркасной бани конопатить стены не нужно, а вот при возведении сруба это делать придется, причем дважды. Первый раз стены конопатят сразу по окончании строительных работ, а второй — после того, как сруб осядет, примерно через 1-1,5 года. Внутреннюю и внешнюю обшивку стен можно выполнять только после второй конопатки.

Волокнистые материалы должны выступать из пазов внутри и снаружи сруба не менее, чем на 5 см. Уплотнитель укладывают ровным слоем, причем волокна должны быть направлены поперек паза. Материал заталкивают в пазы с помощью конопаток — специальных клинообразных лопаточек и колотушек. Изготавливают конопатки из твердых пород древесины.

Уплотнительный материал вставляют в паз, прижимают лопаткой, а затем бьют колотушкой по ее ручке, чтобы уплотнить материал в пазу.

Волокнистый материал добавляют, пока шов между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижнего бревна не заполнится до предела.

Затем стены в парной обшивают утеплителем, чтобы тепло и пар долго удерживались в парилке, и температура падала постепенно. В этих целях используют маты или жесткие плиты из стекловолокна или минерального волокна. По возможности надо отдавать предпочтение утеплителям минерального происхождения, так как они обладают высокой биостойкостью. Ни в коем случае нельзя применять вспучивающиеся материалы: полистирол, ПВХ и т. п.

Для комнаты отдыха и предбанника можно использовать растительные утеплители.

К теплоизоляции парной подходят с особым вниманием. Первым слоем укладывают чистую рулонную бумагу без красителей и пропиток. Листы бумаги крепят с большим нахлестом и напуском на стены, чтобы горячий воздух не проникал в щели. Поверх бумаги укладывают слой минеральной ваты и, наконец, двойной слой пароизоляции. Для этих целей чаще используют алюминиевую фольгу. Материал для пароизоляции должен быть абсолютно целым, без малейших дефектов, иначе частицы минеральной ваты упадут в парную. Фольгу кладут блестящей стороной внутрь парилки.

Пароизоляционный слой защищает утеплитель от влаги и препятствует образованию в нем конденсата, который значительно снижает теплоизоляционные свойства утеплителя.

Для пароизоляции в парной нельзя использовать толь, рубероид, пергамин и другие аналогичные материалы, которые при нагревании начинают источать неприятный запах.

Пароизоляция обязана располагаться таким образом, чтобы горячий воздух, поднимающийся к потолку, не выветривался из парной. Для чего рулон пароизоляционного материала раскатывают горизонтально и накрывают им напуск потолочного слоя. По этой же причине облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально.

Такая схема утепления и паро- и теплоизоляции парной не лишена недостатков:

• С алюминиевой фольгой достаточно сложно работать. Не всегда можно уложить ее так, чтобы в месте стыка отдельных ее листов в дальнейшем не происходило утечки пара. Часто стыки закрывают клейкой алюминиевой лентой, но при нагревании клей постепенно испаряется, а выделяющиеся при этом вещества проникают в парную. Кроме этого, сама фольга покрыта технологической смазкой от прокатного стана, которая при нагревании также испаряется.
• Стекловата и асбест, которые иногда применяют в качестве утеплителей, тоже небезопасны для здоровья. Пропитка минеральной ваты испаряется, а с материала в парную осыпается стеклянная пыль, от которой не так просто избавиться. Асбест негативно влияет на дыхательную систему.

В последнее время выбирают другой метод, разработанный членом Союза дизайнеров России Сергеем Курихиным.

Сначала стены покрывают слоем плотной рулонной бумаги. В этом покрытии не должно быть щелей, через которые из парной мог бы выветриться теплый воздух. Поверх одного слоя бумаги крепят обрешетку, которую, в свою очередь, покрывают еще одним слоем бумаги. На второй слой снова крепят обрешетку, которую покрывают третьим слоем бумаги. Сверху него набивают вагонку.

Такая изоляция обладает высокими паро- и теплоизоляционными свойствами. Бумага позволяет стенам и потолку «дышать», благодаря чему качество воздуха в парной значительной повышается, а тепло после обливания каменки сохраняется гораздо дольше.

Финальный этап отделки парной — облицовка стен. При выборе древесины обращайте внимание на ее свойства. Для парной подходят породы дерева, которые долго держат тепло и не выделяют смолы, например липа или осина.

Парилку обшивают узкими рейками или панелями толщиной не менее 16 мм. Ширина панелей не должна превышать их толщину более, чем в 6 раз. Слишком широкие рейки и панели быстро коробятся, отчего в обшивке появляются щели.

На рейках обязательно должен быть шпунт — продольный выступ на ребре рейки, который станет входить в соответствующий ему паз другой рейки. Глубина шпунта обязана быть не менее 10 мм, ширина рейки — не более 80 мм.

На рейках не должно быть сучков, которые имеют большую плотность, чем остальная древесина, поэтому они нагреваются сильнее. Если во время парения случайно прикоснуться к сучку, можно получить ожог.

Некоторые специалисты советуют делать между утеплителем и обшивкой дополнительный слой из шпунтованной доски.

Практика показывает, что эти меры являются, скорее, перестраховкой и приносят мало пользы. К тому же при укладке дополнительного слоя увеличиваются и расходы на обшивку бани. Под воздействием влаги шпунтованная доска быстро гниет, поэтому ее необходимо защищать еще одним слоем пароизоляционной фольги.

Обшивку крепят поверх пароизоляционного слоя. Расстояние между фольгой и досками обшивки составляет 4-5 см. Благодаря этому свободное пространство между обшивкой и пароизоляцией будет вентилироваться, что имеет огромное значение, особенно если между посещениями бани проходит много времени. Разогретое после очередной банной процедуры здание начинает постепенно остывать снаружи.

На поверхность пароизоляционного материала выпадает конденсат. Если пароизоляционный слой слишком близко прилегает к обшивке, влага с него попадает на дерево, то оно начинает гнить. Если парилка используется регулярно, зазор между обшивкой и пароизоляцией можно не делать.

Для отделки моечной комнаты можно выбрать лиственницу, которая не боится повышенной влажности, плитку, влагостойкий гипсокартон и фанеру, плиты OSB.

Стены в комнате отдыха можно отделать любым материалом. Все зависит от того, насколько она хорошо защищена от проникновения пара и влаги.

Для обшивки чаще всего выбирают вагонку из хвойных пород. Кроме традиционного дерева можно использовать натуральный камень, декоративную штукатурку, керамогранит.

Отделка потолков аналогична отделке стен. Для парной выбирайте такие же материалы и технологии.

Под потолком температура воздуха достигает максимума, поэтому нужно позаботиться о надежной тепло- и пароизоляции.

Для чистовой отделки потолка подойдет шпунтованная доска или вагонка из липы, кедра, осины.

Окна

Как правило, окна в бане делают небольшими. Площадь остекления не должна превышать 5 % от площади пола. Их располагают достаточно низко, так, чтобы сидящий на скамье человек мог бы в него смотреть. Верхний край окна должен находиться не выше 1,1 м над уровнем пола.

Стандартное соотношение высоты и длины окна — от 2 : 3 до 3 : 4. Обычные размеры окна в моечной и парной — 30 X 40 см, 40 X 60 см или 60 X 80 см. В комнате отдыха окно можно сделать и больше.

По периметру окно нужно изолировать и герметизировать. Использовать монтажную пену и силиконовые герметики не рекомендуется: они прослужат всего 2-3 года. Оптимальный вариант — уплотнительные эластичные прокладки.

Остекление окон желательно делать двойным. Чтобы баню было легче проветривать и просушивать, окна должны открываться. Металлические детали (запоры, задвижки) на внутреннем переплете окна недопустимы. Оконные петли защищают влагонепроницаемыми материалами.

При отделке бани для окон выбирают практичные и долговечные материалы: древесину и пластик.

Двери

Выбор двери зависит от температуры и влажности помещения.

Особое внимание при отделке внутри бани следует уделить двери в парную. Напоминаем, что по нормам пожарной безопасности она обязана открываться наружу, от себя. По той же причине на двери парной не должно быть никаких замков.

В крайнем случае можно сделать пружинную защелку шарикового типа.

Порог в парной делают высотой 10-15 см. Между дверью и порогом оставляют щель в 3-5 см. Дверную коробку выполняют из хорошо просушенного дерева без сучков. Размер ее — чуть меньше размеров квартирных дверей.

Оптимальная высота двери в парилку — 150-160 см.

Дверь на шпонках — наиболее удачное решение для парилки. Ее теплопроводность небольшая, а сама конструкция предельно проста.

Дверь на шпонках собирают из строганных досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти, или шпунты.

Доски укладывают параллельно друг другу, выравнивают, плотно стыкуют и наносят риски для выборки пазов под шпонки.

Пазы делают конусообразными, глубиной 1/2-1/4 толщины досок. Ширина основания паза 50 мм, ширина верха паза — 35 мм.

Паз выпиливают пилой-наградкой. По рискам под углом 45° один за другим делают 2 пропила на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Древесину между пропилами вычищают стамеской, следя при этом, чтобы дно паза было ровным.

Шпонки, т. е. бруски, которые прибивают перпендикулярно дверным доскам, делают трапециевидными. Бруски для шпонок должны быть той же толщины, что и дверные доски. Длина шпонок обязана быть на 100-150 мм больше, чем ширина дверных досок.

Благодаря шпонкам дверь становится более прочной и жесткой. Дверь на толстых шпонках меньше коробится, поэтому использовать для скрепления дверного полотна тонкие бруски нельзя.

У шпонок с наплавом (выступом или набивной планкой, которые прикрывают щель по линии притвора) по 2 сторонам должны быть губки.

Дверь сначала собирают на шпонках, отмечают выступающие участки, выбивают шпонки, подгоняют доски и вновь вбивают шпонки, но на сей раз уже до предела, а концы их срезают на конус. Шпонки можно вставлять в пазы насухо, а можно сажать на казеиновый или любой другой водостойкий клей.

Дверь обрезают по угольнику, переворачивают и строгают лицевую поверхность.

Наружная входная дверь в баню может быть изготовлена их разных материалов. Пластик не боится воды, ржавчины, грибка, но достаточно дорогой по цене. Деревянные и металлические двери обойдутся гораздо дешевле.

Основная задача входной двери — защита входа. Наиболее оптимальный вариант — металлическая дверь. Ее можно устанавливать в том случае, если у вас есть предбанник — это небольшое пространство, где можно снять верхнюю одежду. Если же предбанника нет, то лучше отдать предпочтение пластиковой двери с усиленным профилем.

Двери для моечной комнаты не должны бояться воды. Лучшее решение — двери их пластика или стекла.

Полок и скамейки

Полок в парильне размещают, как правило, вдоль глухой стены в 2-3 яруса. Рекомендуемая высота нижнего полка или скамейки-подставки — 0,2 м, среднего полка — 0,5 м, верхнего — 0,9 м. Оптимальная ширина сидений —0,6 м.

Однако чаще внутри домашних бань сооружают двухярусный полок. Первый уровень делают на высоте 30-35 см от пола или от деревянной решетки-настила. Высоту расположения 2-го яруса отмеряют не от пола, а от потолка: она должна быть 1,1-1,2 м. Первый ярус устраивают на 40-45 см ниже 2-го и выдвигают его вперед.

Скамьи размещают вдоль стен парной. Их делают из деревянных планок с закругленными краями, отшлифованными наждачной бумагой.

Планки обязаны быть тонкими, иначе они будут плохо просыхать. Ширина планок не должна превышать их толщину более, чем в 4 раза. Расстояние между планками — 1-1,5 см. Снизу их привинчивают к опорам.

Размеры скамеек для бани, сооружаемой своими руками, должны быть следующими: ширина скамьи для сидения должна быть не менее 40 см, длина определяется из расчета по 60 см на человека, ширина скамьи для лежания должна составлять 60 см, а длина — 1,8 м.

Желательно, чтобы скамьи не опирались на пол, а прикреплялись только к стенам. Между стеной и скамьей оставляют зазор в 10 мм.

При необходимости скамейки такой конструкции легко демонтировать. Кроме того, вода, конденсирующаяся на стенах, станет беспрепятственно стекать на пол через зазор между скамьей и стеной, не скапливаясь на сидении.

При желании планки скамьи несложно прикрепить к опорам не снизу, а сверху. Но в этом случае придется использовать нержавеющие гвозди, утапливая их шляпки. Такие гвозди можно изготовить самостоятельно из медной проволоки подходящей толщины.

Нижнюю скамью рекомендуется устанавливать на полозьях, а верхнюю делать поднимающейся. Это облегчит уход за полом парной.

Баня обязана быть комфортной, поэтому на скамейки желательно устанавливать съемные подголовники из осины или тополя и подставки для ног. Последние укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамейкой.

Спинку скамейки можно делать из сплошной доски шириной около 22,5 см или из тех же планок, из которых изготовлена сама скамейка.